袁枚首先是個吃貨，吃賊了，成了著名吃家，一本《隨園食單》，垂涎者，枚不勝舉，我是其一，只是他的食物志不宜夜讀，易惹饞蟲睡不好覺，除他之外，汪

袁枚首先是個吃貨，吃賊了，成了著名吃家，一本《隨園食單》，垂涎者，枚不勝舉，我是其一，只是他的食物志不宜夜讀，易惹饞蟲睡不好覺，除他之外，汪曾祺的也有此效，知堂先生的好點兒，大約是他吃得清淡，又不會下廚，隔點煙火氣。

袁枚寫蔣侍郎豆腐：豆腐兩面去皮，每塊切成十六片，晾干用豬油熬清煙起才下豆腐，略灑鹽花一撮，翻身后，用好甜酒一茶杯，大蝦米一百二十個；如無大蝦米，用小蝦米三百個；先將蝦米滾泡一個時辰，秋油一小杯，再滾一回，加糖一撮 ，再滾一回，用細蔥半寸許長，一百二十段，緩緩起鍋。

這個菜得可不容易，他給蔣待郎作三個揖，人家才給的法子！

豆腐是個家常菜，沒吃過的人可能不多。怎么做的？可能知道的人少，恰好我會做，少時跟著祖母學的。

黃豆溫水泡脹，夏天時間短些，冬天時間長些，開始起皺，慢慢伸展，顆顆黃潤時，就可以磨了。在我老家，沒有驢拉的那種大磨，都是小磨，磨下放個木盆，一人推磨，一人灌磨（用小勺子給磨眼里喂黃豆），一推，一拐，吱呀，吱呀，豆漿出來了，滴在木盆里，豆腥味四散。小時，我坐著灌磨，祖母推磨，我大些有勁了，我來推，祖母來灌。

豆子磨完了，舀兩瓢清水洗下磨子就好了，把木盆抬出來，等水。

鍋里的水燒開了，沖漿，把干干巴巴的漿沖散。接著就是過濾，木架放在鍋上，用專門的豆腐口袋來擠，漿在鍋里，渣倒在筐里。擠完，須得留一盆溫漿，等豆漿煮開了好兌，這很關鍵，不然，豆漿會溢得一干二凈。

豆漿出鍋，還是用木盆裝著，等它稍涼，點漿。點漿，我們大多用酸菜水，偶爾也用石膏。

混沌的一盆豆漿，忽然開出許多豆花來，舀一碗，放點辣子，醬油，有芫荽更好，十分美味。南懷謹先生記得川劇有個山大王唱：獨住深山悶悠悠，兩眼盯到帽兒頭，若要孤家愁眉展，除非豆花兒拌醬油。活脫脫的香！

等豆漿清了，就要包了，大布放在竹篩里，一瓢一瓢把豆腐腦添進來，包起來，上面壓個鍋蓋，鍋蓋上頭放個石頭，等它不滴水，豆腐成了。

汪曾祺先生寫過一篇《豆腐》，看起來汪先生吃過不少豆腐。

其中寫到豆腐之老之硬，說是一個秤鉤掛了，走十幾里，鉤在豆腐在。在我老家秦巴山地，豆腐也是做成這般樣子。我們認為豆腐實在好吃，那種水汪汪的，夾不上筷子，人所不齒。當然，豆腐腦兒除外。

開包豆腐很妙，不涼，又不燙，切成薄片，青椒，新蒜，放在石窠里搗成糊糊，不容分說給澆了下來，滴點李子醋，哎呀，哎呀！

奇怪的是，汪先生沒有寫菜豆腐！汪先生已經做古，也不知道他吃過沒有？

菜豆腐，是豆腐點漿之后，將切成細絲的白菜葉子，不要幫子，撒進去，等清了，包起來。可涼拌，可熱燴，散口，且有菜味，吃菜豆腐時要有毅力，不然撐得目瞪口呆，半晌哼哼幾聲，吃到哼，太可口了。

以前我母親常做，母親中風后就不能做了。我過年回家，只是做過白豆腐，也想著做點菜的，怕麻煩。

前兩天，吃過一回豆腐，新鮮。豆腐兩面煎得微黃，倒入豆漿，細細地煨，出鍋時，撒點蔥花，少許鹽，吃一塊豆腐喝一口豆漿，感覺好的豈有此理！這般做法，要厚底鍋，要文火，不然會糊的。

回家給兒子描述了一番，只聽見他喉間咕嘟一下，他咽一個響亮的口水！

吃豆腐是件快事，不曉得為何這話慢慢有了歧義。我從鄉下到城里，有一回大群人吃飯，有盤麻婆豆腐上來，我說了一句，我就愛吃豆腐，惹得一桌哄笑，弄得我臉皮躁熱，虛心討教，才明白歧義的意思。不過，這并不影響我后來說，喜歡吃豆腐。

忽然想一則軼事，說康熙南巡，接見老臣宋犖下旨說：朕日用豆腐一品，與尋常不同，因巡撫是有年紀的人，可令御廚太監，傳授與巡撫廚子，為后半世受用。

豆腐事小，非常暖心。（微信公眾號：nanzainan2046）